The Magic Cauldron is presented by Wordpress.

Orcaは標準状態でのステッピングモーターはSY42STH47-1684B(0.43N・m)を使用しています。 調子が悪くなったので途中でStep角0.9°のPK245MD15B(0.38N・m)に変更していたのですが、ダンパーつけていても移動範囲が狭くなるとトルク不足なのか脱調気味なのです。 スピードを少し遅目にして使っていたのですが、精度を取るかスピードを取るかで悩みますが精度は換えてみて大して変わらなかった印象があるのでスピードを取りたいいと思います。

おそらく、Y軸のテーブルの発熱用抵抗変えたことで重くなったこととテンション張り気味にしていることが原因と思います。

という前提というか前置きで、交換用のステッピングモーターを考えます。 まあ、ダンパー(D4CL-5.0F)がオリエンタルモーターなので、今回もオリエンタルモーターで交換品を考えることにしました。

カタログ情報から、バイポーラ（4本リード線）で高トルクでStep角1.8°のモーターとなると、PKP/PKEのどちらかとなりそうです。 PKPの方がトルクが0.35 ～ 0.93N・m、PKEの方は0.3 ～ 0.55N・mですがPKEは高効率で発熱が少ないとなっています。

そこで、今回は高効率で発熱が少ないということとトルクも適正だろうと思われる、PKE245DB-Lへの換装を行います。

このタイプはモーターから直接リードが出ていなくてコネクタで接続する形になっています。 これは、交換作業がやりやすくなりそうです。（早々交換するものでもないと思いますけれども）

続きを読む

最近、フィラメントの送りというかがうまくいなかいというか途中で切れることがある条件で多発しているような気がして色々と調べてみました。ようするに、DualExtruderのプリントがうまくいかないです。

結論から言うと、エクストルーダーのリトラクション設定について設定値を変更することで対応できそうです。

通常はヘッドを移動する際にはフィラメントを引き戻してからヘッドを移動するようになっています。 その際に、引き戻しのスピードが早過ぎると送りに失敗してスリップするようです。（ギアの刃が細かいv10bでは発生しやすいみたいです） そのため、スピードと戻りの長さを遅く短くしてあげる事で対応出来るようですので記載します。

Slic3rの設定値の標準は1.5mm/30mmですが、これを1.00mm/5mmまで落としてあげるとかなりいい感じです。

戻りのスピードはかなり遅くなってしまいますけれども途中でフィラメントが切れるより随分マシです。

頻繁にリトラクションが発生しない状況では気にする必要はないのですが、プリントする物によっては失敗するので念のため。Reprap系のプリンタでも同一の事象が起きるかもしれませんね。※：ホットエンドの温度が十分な状態（その温度で100mm以上連続して遅れる状態）にもかかわらず、プリントすると途中でフィラメントが切れてしまう状態

続きを読む

Orcaにかぎらず、Reprap系列の機体の調整方法は同じでしょうから調整方法を記載したいと思います。
調整は当然のことながらハードウェアとソフトウェアの調整の両方を調整してあげないとうまくプリントすることはできません。 自己流の部分もあるのですが、調整について書きたいと思います。ご意見有りましたらコメント欄にお願いします。
まずは、ハードウェア部分から

1. ベルトのテンションの調整
   表現が難しいのですが、指で押して5-10mm程度たわむくらいの張りに調整します。
   また、X/Y軸のキャリアが引っかかりなく動く程度に調整します。(欲張って張りすぎるとモーターに負荷がかかっていいことがないのでほどほどに）
2. Z軸の初期値調整
   まずは、プリントヘッドの調整ネジを大体同じぐらいの締め込みに調整の上でZ軸調整を始めます。
   そのうえで、通常プリントする素材に合わせた形でヒーターを温めて調整作業を行います。（ホットエンド＆プリントベッド）
   ※：カプトンテープやマスキングテープをプリントベットに貼って使用する場合には事前に貼り付けます。
   まずは、X/Y軸をホームポジションに移動後にZ軸のホームを調整します。
   この際にはZ軸の軸調整用のネジは最大に伸ばした（Z軸が一番離れる）位置に設定してからだんだん短くしていきます。
   調整の際に使っているものは、茶封筒が一番調整しやすかったです。そのままだと曲がってしまうので両サイドにメインティングテープを張ったものを使用しています。
   糊代というか、閉じる部分の紙が１枚だけの部分は通るが２枚になった部分は通らない間隔で調整します。
3. プリントベッドの水平（並行）調整
   Z軸の初期調整が終わったら、X/Y軸を手で移動させながら調整を行います。
   ネジを閉めたりゆるめたりした場合には対角線上の高さが反対方向に動きますのでそのあたりを見極めて作業します。
4. 最終調整         この部分は行うかどうかは自己判断です。
   上記調整した上でプリントを始めても一番初めのレイヤーがうまくプリントベッドに載らない場合があります。（
   出力されたフィラメントがだまになってノズルに溜まる感じです）
   これを解決するためには、ヘッドとの間隔を物理的に短くして上げる必要があります。
   この調整はホットエンドとプリントベッドの平行調整が完全に終了していることが前提です。
   X/Y軸をホームポジションに移動の上でZ軸ホームを調整します。
   Z軸を近づける方向に調整してホームでは手でX軸が移動できない位置で「0.1-0.2mm」移動させると手で移動できる位置を見つけます。

次に、ソフトウェア部分

1. Marlinの設定値調整（DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT）
   20mmboxをプリントして調整しています。
   キューブをプリント後にデジタルノギスでサイズを測定して「DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT」を調整します。         計算式(X/Y/Z)：20mm÷実測値＝倍率×設定STEPS＝新しい設定値
2. 直角調整         最後に、X/Y軸の直角調整を行います。
   色々と方法を試したのですが、あまり良いアイデアが思い浮かばず地道に直角定規を当てて地道に調整するしか方法がないです。

とまあ、簡単に文書のみで書いてみましたけどわかりにくいかな…。

• iPhone5 Dock（初代、バックサポート無し）
• iPhone5 Dock V2（ケース対応修正、ケーブルの取り回しの変更）
• iPhone5 Dock V3（ギルドデザインのケースに対応、バックサポート有り）
• iPhone 5 stand modify（ただのスタンド、ケーブル取り回し無し）

このまえの更新が8月の終わりだったので2ヶ月ほど放置しているDualExtruderですが重い腰をようやく上げることにしました。

ABS対応してみて分かったのですが、PLAの素材で作ったパーツでABSをプリントするのは無理があります。なので、ExtruderもABSでプリントしてあげる必要があるので設計を変更して以下の形になっております。

あと、ABSでのうれしい誤算というかはプリントのオーバーハングの際に必要なサポート材がかなりの急角度でも不要になったことです。おそらく、射出されてから凝固するまでの時間がPLAよりも短いため射出幅以下の部分であればサポート材がほぼ不要です。

という感じで、若干の設計変更とクーリングファンを作ってこんな感じに現状でなっていますがプリントの設定がどの辺がいいのか分からずに試行錯誤中…。

今月中には完成させる予定だったのですが、無理そうですね。Orz